(4742) 71-00-20
сеть магазинов дверей
Сразу оговоримся: под надежностью в данном разделе будем понимать именно устойчивость двери к взлому. Безотказность механизмов и долговечность конструкции обсудим в других статьях. Все хитроумные (и не очень ) способы защиты дверей, созданные инженерами в многовековой борьбе с криминальными элементами, разобьем на две группы: замки и, собственно, конструкция двери.
Первое, что спросит любопытный покупатель, разглядывая дверь в магазине – «какая толщина металла?». Этот фактор действительно важен, но именно здесь содержится больше всего заблуждений покупателей и обмана продавцов. Заблуждение покупателей состоит в том, что по их распространенному мнению, толщина металла нормальной двери составляет 2,0 мм и более. Обман продавцов состоит в том, что они потакая этим цифрам, утверждают, что их двери - именно такие. Как же все обстоит в действительности? На самом деле, нормальная, вполне достаточная и наиболее распространенная толщина металла в стальных дверях российского производства - 1,5 мм. Толщина в 2,0 мм, конечно, тоже встречается и даже не является дефицитной; такой товар можно найти во многих магазинах. Однако, реальная доля таких дверей на рынке - меньше 3%! И тенденция такова, что с каждым годом средняя толщина металла, применяемого для изготовления входных дверей, падает! Металл толщиной 2,0 мм чаще используют мелкие, кустарные производители. Дело в том, что причина уменьшения толщины металла в производстве заключается не в себестоимости самого металла, а в том, что толстый металл тяжелее массово обрабатывать на гибочном оборудовании. Мелкие производители изготавливают двери не цельногнутыми, а сваривают из разных элементов, им все равно, что варить. Крупные производства тоже делают двери из металла 2,0 мм, но цена этих изделий начинается с 15-20 тыс. рублей, меньшая цена должна настораживать. Все больше дверей выпускается из металла меньше 1,5 мм. Наиболее распространенные значения – 1,4; 1,2 и даже 1,0 мм для дверей российского производства и 0,5 – 0,8 мм для китайских. Конечно, устойчивость к взлому у китайских дверей удручающе слаба. Интернет полон видео, где их режут консервными ножами.
Важный момент! Все обозначенные цифры относятся к «чистому» металлу, без учета покрытия. Чтобы не стать жертвой хитроватого продавца, уточняйте эту деталь.
Прочность двери зависит не только от толщины металла, но и от конструкции двери. Классическая конструкция стальной двери выглядит так – снаружи лист металла, внутри ребра жесткости. Чаще всего это два вертикальных п-образных профиля приваренных к наружному листу, хотя вариантов расположения ребер жесткости довольно много. Функций у ребер жесткости две – они помогают наружному листу металла противостоять взлому и исключают изгибы полотна в процессе открывания и закрывания. Некоторые производители научились экономить на ребрах жесткости. Полотно заливают жестким вспененным полиуретаном. При такой подмене жесткости двери хватает лишь для комфортной эксплуатации, но противостоит взлому она уже заметно хуже. При отсутствии ребер жесткости частично компенсировать потерю взломостойкости пытаются установкой решеток из арматуры или стальной проволоки. Поскольку подобные решетки не привариваются к наружному листу металла, эффект от них незначительный, если вообще он есть.
Еще один способ увеличить прочность стальной двери – дополнительный лист металла. Чаще он расположен с внутренней стороны дверного полотна и совместно с наружным листом и ребрами жесткости создает единую мощную конструкцию.
Один из возможных способов взлома металлической двери – срез петель. Чтобы исключить такую неприятность, все двери оснащены противосъемными штырями. Они торчат из торца дверного полотна с петлевой стороны и входят при закрывании в дверную коробку. В этом простом моменте есть одна тонкость – не все штыри одинаковы! Длина и форма имеют значение. Если они короткие, а тем более конической формы, после среза петель достаточно отогнуть дверную коробку от полотна монтировкой и все, дверь вываливается. Еще более надежное средство от среза петель – сплошной противосъемный лабиринт. Это замысловатое название подразумевает конструкцию, когда при закрывании дверное полотно частично входит в специальный паз в коробке. Выламывать такую конструкцию значительно сложнее, но и стоимость такой двери будет от 30 тыс. рублей и выше.
Для затруднения механического воздействия на замки, некоторые производители усиливают замковую часть дверного полотна. Чаще всего это пластины из высокопрочного материала (марганцевый сплав, керамика и т.п.), вставленные между наружным листом металла и замком. Иногда для замков просто делают металлический «карман», но толку от этого меньше. Для эффективной защиты твердость применяемого материала должна быть сопоставима с твердостью режущего инструмента.
Негативно сказывается на взломостойкости входной двери конструкция с «терморазрывом». Терморазрыв в двери делается для повышения теплоизоляционных свойств. Поскольку металл является великолепным проводником тепла, а равно и холода, в цельной металлической конструкции делают разрыв, заполненный МДФ, пластиком или резиной, который является слабым местом двери, чем и пользуется взломщик.
Не только устройство дверного полотна, но и конструкция дверной коробки имеет значение. При взломе коробку могут попросту отогнуть или разрезать, высвободив запирающие ригели замков. Жесткость коробки зависит от толщины металла и от формы использованного профиля. Коробка может быть сделана из П-образного или замкнутого профиля. Второй тип, естественно, более прочный. Полезным может быть бронирование (усиление) ответной части коробки в замковой зоне, но производители делают это редко.
Иногда производители и продавцы металлических дверей оперируют таким термином как «количество точек запирания». Это сумма всех ригелей, запирающих полотно. Сюда входят ригели замков, дополнительные ригели, связанные с замками посредством тяг и девиаторов, ночная задвижка и противосъемные штыри. Естественно, чем их больше, тем лучше. Злоумышленники преодолевают эту преграду двумя способами: отгибом полотна и коробки, или режут электрическим инструментом. Чем ригели длиннее и толще, тем надежнее защищена дверь. Желательно, чтобы точки запирания были распределены по периметру дверного полотна, а не были сосредоточены в одном месте. Для увеличения устойчивости ригелей против режущего инструмента некоторые производители делают в них вращающиеся сердечники из твердого сплава. Чтобы убедиться в наличии твердого сердечника, посмотрите на торец ригеля, там будет небольшой металлический шарик.
Как бы мы не укрепляли входную дверь, все наши усилия пойдут прахом, если ее не достаточно надежно зафиксировали в дверном проеме. Способов закрепления двери два. Первый – анкерами через дверную коробку. Этот способ наиболее распространен и, увы, наименее надежен. Крепления получаются близко расположенными к наружной части стены. Взломщики отгибают наличник, перекусывают (хорошим инструментом) крепежные анкера и вынимают дверь из проема. При таком сценарии вообще не важно, насколько у вас надежная дверь и сложные замки. Второй, более надежный способ крепления двери – монтажные пластины. Пластины надежно крепятся к дверной коробке, а к стене прибиваются теми же анкерами, только на значительно большем удалении от наружной плоскости стены. Выламывать такую дверь куда сложнее.